许慎《说文解字》里关于“飨”的注解为：飨，会意兼形声字，乡表音，食表义，二者组合的本义是古代乡里的人们聚集在一起饮酒吃饭，后来意义扩展为用酒食款待客人，也就是请人享用食物或饮料。

在古代文献中，“飨”常用于描述宴请、接待宾客的场合，有时也用于指祭祀时神灵的饮食。

王辉老师将书名定为《宴飨万年：文物中的中华饮食文化史》，想必是经过深思熟虑的，食物的起源一方面来源于身体的需求，一方面来源于精神的需求。在古代，精神需求有时候胜过身体需求。这种精神的需求在《宴飨万年》一书中，得到淋漓尽致的体现。几乎每一种食物的起源都与礼仪、祭祀有着密切的关系，尤其是“社稷”一词更是从食物引申而来，泛指山川大河、四海寰宇，意义的提升已经超越了生存的根本，在精神领域抵达了高层次的境界。“民以食为天”不是一句空话。

《宴飨万年：文物中的中华饮食文化史》 王辉 著 广西人民出版社 2024年2月版

几年前爆火的美食节目《舌尖上的中国》，将视角对准生活中的那些不起眼的食物，挖掘了食物和制作美食者的故事，走进烟火气的民间生活。虽然那种挖掘是浅层的，但是它已经引起了广泛关注。对比之下，《宴飨万年》跨过时间长廊，直接将视角放到了食物的本源上，每一种食物的故乡在哪里，笔触就写到哪里，很显然王辉老师在追本溯源上下了大功夫。作为一名读者，我很幸运能够阅读此书，跟随王辉老师的笔触，走进一个又一个美食的故事。在《五谷为养》一章中，我贴近了面食的高端形态——饼，“凡以面为食具者，皆谓之饼”，并有汤饼、蒸饼、胡饼，汤饼又分为“索饼”“煮饼”“水引饼”“饦”“拨鱼”“面条”等几十种；蒸饼又有“笼饼”“炊饼”；胡饼又有“蝎饼”“截饼”“髓饼”。这样的分类只是粗浅的分类，更深一层，单有记载的“汤饼”种类就近100种。这是多么庞大的美食矩阵，王辉老师引经据典，以温润的笔法带领读者贴近美食，她的这种一究到底的写法既像一个挑剔的美食家，也像一个技艺超群的厨师，更或者像一个用心为出门远行的儿子做一顿可口饭菜的母亲。那种漫过历史典籍的温情，在字里行间四处弥漫，一个人的故乡，就是美食的故乡，就是无论人走了多远嘴里老想着那一口的故乡。那是一种放不下、忘不掉味道的故乡。

作为一个在北方长大的人，“烹羊宰牛且为乐”，羊肉是我最喜欢的食物之一。每年冬日回到家乡，母亲总会炖一锅香气四溢的羊肉。羊肉切块，胡萝卜作为辅菜，配以大葱、姜、蒜为佐料，生抽、老抽、白糖、盐以调和，先炖煮四十分钟，再爆炒，羊肉的香气与时间的流逝成正比，时间越长，香气越浓郁，先是淡淡的味道，之后是扑鼻而来的裹挟，肉还没有送到嘴里，口水已经流得到处都是。

这是我以为的羊肉最好的吃法。直到看过《美，大羊哉》这一章，我才知道羊肉除了炖，在袁枚《随园食单》中还有七十二种吃法，且“可吃者不过十八九种而已。此屠龙之技，家厨难学。一盘一碗，虽全是羊肉，而味各不同才好”。一时之间，深思回溯，我仿若站在袁枚的身旁，静待一道道全羊席摆上桌，好来饕餮一顿。对美食的追溯几乎是人类的共性。

在历史的面前，尤其是在美食的历史面前，我们是多么的渺小，我们以为已经尝尽了人间美味，却不想连皮毛都没够着。在探究美食和探究美食的文化史中，王辉老师是认真的，我们有幸可以在王辉老师忍着口水、耐着性子书写下的《宴飨万年》中，一窥美食的本真，一探美食的源头，一学美食的多样，一品美食的文化，这本身就已经是一种盛宴了，美食的盛宴和文字的盛宴有机结合，唯美食与文字可飨也。

“色香味俱全”是我们对美食的追求，文化亦然。在《宴飨万年》中，“色”显然是排第一位的。惊喜万分的装帧，全彩色印刷，如此精美的设计，让那一页一页散着“香味”的文字有了别样的意味，它们就像是王辉老师从历史中拨回来的一道道菜品，那些菜品被盛在了一个个厚重的、精美的食具中，它们从釜、鼎、鬲、甑中走出来，走上我们的饭桌，每一个读者都跨越时空的束缚，端起酒杯、茶盅，各自以礼向敬，说一句“美哉，美哉”，仰脖一饮，再夹一筷子心仪的文化“美食”，相视而笑，“一万年太久，只争朝夕”。

阅读《宴飨万年》，太痛快了，太美了，太解馋了！

编辑 刘彦 审读 张雪松 二审 杨渝嘉 三审 甘霖