草原与雪山之间——游猎动物王国八日记丨人文天地·南海潮

8月7日 

踏上肯尼亚之旅

不远万里赴动物王国肯尼亚旅行，是我早年的念想，今天终于出发了。此行，我和朋友相约是出于以下三个考虑：一是填补五大洲没涉足非洲的空白，因为其他除生活在亚洲外的几个洲无论逗留长短，国家多少都去过，只有非洲没去，想去看看是个心愿。二是青年时代看到央视播放的动物世界，那时，跃跃欲试，可惜无钱无闲，只是有想法，而没办法，现在是肯尼亚的旱季，也是动物迁徙之时，正是最佳时候。三是了解非洲，感受不一样的文化，补充生活中对于不同文化和社会的认知，也是人生的另一种意义。

于是今年初开始筹备，和韬哥商量，邀极友同行，大家毫不犹豫，爽快答应。联系旅行社，做好思想和行动相关准备，我特意跑到书城购买了介绍非洲肯尼亚的书籍，与深圳市特色文旅公司签订了出团合同。经过一段时间的筹备，我们一行于8月7日下午踏上了肯尼亚之旅，乘坐一辆旅行中巴向广州白云机场进发。行驶至离机场80公里路段时，大雨劈头盖脸地下了起来，汽车雨刮器快速摇摆也无法看清前进的路。司机不得不松开油门，打着双闪灯放慢行驶速度。车上袁大侠调侃：这就是“贵人”出门多风雨吧！笑声和雨声相交融，这种感觉十分惬意和温馨。

车抵广州白云机场T2航站楼M47号入口，我们进入安检，托运行李后，再进入出关检查。我们登上了海湾航空的国际航班，经巴林转机飞往肯尼亚首都——内罗毕，共飞行14个小时，波音787—9宽体飞机在万米高空上一直向西，我们昏昏欲睡，思考着、期盼着与野生动物近距离接触的喜悦。

8月8日 

晨曦初露内罗毕：山与野的邀约

早晨七点，我们抵达内罗毕乔莫·肯雅塔国际机场。走出航站楼，迎面而来的是接机的导游小沈，她的笑容清爽、热情、真诚，几句略带重庆口音的话便让我们一路的疲惫渐渐散去。她带我们来到特制的丰田8座越野车停泊点，介绍司机Sammy：61岁，个头1.8米以上，体重120公斤，肤色被烈日烤得发亮，左腿因伤走路略显迟缓，但眼神沉静，别看他大腹便便、有些臃肿，力气却很足。一路相处才知道，他出生在内罗毕农村，是芦澳族人，妻子是家庭妇女，他们有一子一女：女儿35岁，婚后育有一儿一女；儿子28岁，在银行工作，尚未成家。每当谈及孩子，他的语气总会放柔，眼里放光——在这片土地上，家庭是最朴素也是最坚固的依靠和后院。

趁着装行李的空隙，随团导游兼翻译小张帮我们装上当地流量卡，旅程从“网络畅通”开始。车子驶上Nairobi Expressway——这条由中国路桥公司以PPP模式建设的27公里收费快速路，自2022年通车以来大大缩短了市区往返机场的时间，把“效率”具象成了道路的长度。透过车窗，路边竖立的铁皮雕塑——角马、猎豹、狮子、大象——如迎宾使者般伫立，提醒着世界各地的来客：这里是野生动物的王国。

随着车子转入Thika Road，沿A2公路一路向北，现代的楼宇与旷野的山丘交织。此时小沈介绍起这片土地：肯尼亚地处东非十字路口，濒临印度洋，不仅是非洲之角与中部非洲的枢纽，也是东非共同体的核心成员。首都内罗毕因汇聚联合国环境署与人居署，被誉为“非洲的小日内瓦”。窗外的城市街道与大地郊野在她的讲述中逐渐丰满，既有现代的繁忙景象，也有自然的辽阔壮美。

中午前后，我们抵达Trout Tree——一座搭在无花果树上别具一格的餐厅。圆形活水池里，清流打着漩儿，卷着几片黄叶子，几条鳟鱼自在地游弋，水声低吟。例汤是南瓜汤，主菜是鳟鱼，配薯条或米饭，另有当地绿叶菜Sukuma，加上一杯本地啤酒，第一餐便有了“清甜”和“清爽”的底色。餐后前往甜水公园，一入园便遇见斑马与黑斑羚，黑白条纹与褐色身影在草地上交错，宛如一幅流动的画卷。

我们直抵黑猩猩庇护所。向导告诉我们，目前仅剩29只黑猩猩，最年长的已46岁。我们先见两只，继而又来一对母子，小猩猩吵吵闹闹骑在母猩猩的背上，再后来三只结伴而来。向导能叫出它们每一只的名字，像认得邻居的孩子。离开时，天色突变，雨云压下。继续前往犀牛庇护所途中，车窗外出现水牛、鹈鹕、猴群与象群；然而雨点愈加密集，抵达时仍滂沱不止。等待半小时依旧未见雨停，只能作罢。越野车碾过泥泞，溅起高高的水帘。傍晚入住肯尼亚山费尔蒙庄园酒店（Fairmont Mount Kenya Safari Club），窗外薄雾氤氲。初识肯尼亚，已觉山峦与草野在悄然邀约。

8月9日 

跨越赤道线：高尔夫与“独眼狮”

清晨七点，酒店草坪上的露珠光亮而明透，空气清凉而澄澈，几只小鸟和鸭子在追逐戏闹。这里正好跨越赤道线，我与韬哥、马各乐先生、隔壁王总兴致盎然，试了一回“南北半球跨越式挥杆”。球道在赤道上延展，轻风自南向北拂过，仿佛来自两个半球的气息在球道中央握手。我们四人或俯身瞄准，或举杆试挥，笑声与白雾交融在一起。球落下的一瞬，溅起晶莹的露珠，轻轻散开。那种跨越南北两半球击球的奇妙感受，让人忍不住心生豪迈——似乎这一杆，不仅穿越了球道，也连接了南北世界。

徜徉在球道草坪上放眼望去，肯尼亚山巍然矗立。它是非洲第二高峰，仅次于乞力马扎罗，也是联合国教科文组织认定的世界自然遗产。这里不仅是登山者的天堂，更是孕育河流与草原的“水塔”，滋养着周边成千上万的人畜与农田。山体常年云雾笼罩，山顶冰川闪着淡白色的微光，提醒着人类气候变化的紧迫，也诉说着这片土地的坚韧与古老。

打完几个洞，我们四人并排走在青草泛黄的球道上，心情格外舒坦。韬哥边试挥边说，这一生能在赤道线上打球，堪称难得的记忆；马各乐先生眉飞色舞的说，这次挥杆击球弥补了旅行坦桑尼亚的遗憾；王总扎稳马步笑言，这推杆像在和地球对话；我则觉得，在肯尼亚山脚下试一回高尔夫，不是比拼球技，而是一次远足与自然的握手，与时间和空间的合影。

9点半，小沈带我们参观酒店的动物孤儿院。百年陆龟静静地缩在甲壳里，像一块会呼吸的石头；埃及雁步态悠然，羽毛在阳光下泛着光；羊驼好奇地伸长脖子，几乎要把脸凑到镜头前；长颈鹿低下脖颈，优雅地取食树梢嫩叶；黑白疣猴在枝影间跳跃疾闪；猫头鹰在暗处眨动琥珀色的眼。最让人动容的是白犀牛幼崽Nderitu，才8个月大，来自Nairobi National Park，皮褶尚显稚气，眼神清澈却似乎隐含命运的无常。

猛兽区更让人屏息。猎豹静卧，花豹趴隐在斑驳的树枝阴影中。最难忘的是一头左眼失明的雄狮，饲养员告诉我们，它叫Simba。它卧在树荫下，独眼闪着金属般的冷光，像是经历无数风雨后仍在守护这片草原的战士。那一刻，力量与孤独在它的呼吸间交织，我们不由自主地放轻了脚步与呼吸。据介绍，这个“动物孤儿院”是一个公益机构，所有动物都是父母双亡，从各地送到这里饲养的，可见，肯尼亚人对动物倾注的爱之浓厚，对生命的尊重与共生责任之强烈。

离开“动物孤儿院”，回到酒店前台稍作停留，10点多我们出发返内罗毕。途经赤道打卡点，大家合影留念，笑声与商贩的叫卖声交汇。商贩举着串珠与木雕，笑容热烈又耐心推销，那不仅是商品，更是他们维系家庭的生计与希望。

抵达内罗毕费尔蒙Norfolk酒店，午餐在“麻辣之路”中餐厅补足了久违的中国味。下午，我们走进内罗毕国家博物馆。

肯尼亚是人类起源的重要摇篮，古人类学的突破性发现几乎都与这里有关。国家博物馆不仅是文化记忆的载体，也是肯尼亚教育与民族认同的重要基石。讲解员Alice年轻机敏，带我们从哺乳动物展走到历史展，又驻足观看“图尔卡纳男孩”的化石遗骸。最后抵达鸟类展厅时，国鸟紫胸佛法僧在灯光下闪耀着蓝紫与栗红的羽色，美得惊心动魄。礼品店里，用回收材料制成的工艺品让我想到，这个国家虽不富裕，却懂得如何与自然共处，国家法律规定禁用塑料制品。

傍晚在超市购得咖啡与红茶，为亲友打包一份肯尼亚的香气。夜幕降临，我们在澳门餐厅用味蕾为这跨越赤道的一天画上了圆满句号。

8月10日 

裂谷与纳瓦沙：风雨与鱼鹰

清晨，我们离开内罗毕，沿着公路驶向艾尔门泰塔湖——与纳库鲁湖、博戈里亚湖并列，被联合国教科文组织列入“肯尼亚裂谷湖系统世界遗产”。汽车逐渐爬升至海拔2000米，前方的东非大裂谷在晨雾中显露真容。它是非洲地质奇观的一部分，由板块张裂形成，从红海延伸至莫桑比克，绵亘六千多公里，像大地的疤痕，却也孕育出湖泊群与丰沛的生命。火山沉积与地壳运动塑造了这片地貌，也决定了这里独特的气候与生态。

半小时后抵达观景平台，俯瞰大裂谷，山谷如巨斧劈开大地，两侧云影流动。两个售卖工艺品的女孩格外动人，笑容里牙齿洁白闪亮，衣着虽简，却色彩和谐得体。我们买了石雕非洲五霸、杯垫与小碗，与她们大方地合影，阳光与笑声一同留在照片里。

离开不久，大家想找洗手间，路过废弃加油站，一位妇女前来收了每人10先令洗手费。小沈笑着说：“在肯尼亚，生活的门道就藏在这些细处。”一句调侃，让小小的不便成了旅途的趣事。

艾尔门泰塔湖静卧在大裂谷的怀抱之中，湖水清澈，周边有大片湿地与草原。雨季时，这里会迎来成千上万只火烈鸟，把湖面染成粉色；旱季时，湖岸裸露的盐碱滩又透着荒凉。正是这种季节性的变化，使湖区成为候鸟与野生动物迁徙的重要驿站。进入Soysambu保护区，先见一条飞机跑道，又远远看见一团“白色”。我们兴奋喊“火烈鸟来了”，走近才发现是一群羊——车上一阵善意的笑。真正的火烈鸟在湖边，数量不多，却粉得纯粹；黑翅长脚鹬在浅滩嬉闹，几只埃及圣鹳专注地低头觅食；水羚羊与黑斑羚在草地上漫步，像把安宁踩成节拍。返程路上又遇到水羚羊母子、非洲水牛，甚至撞见黑斑羚“打架斗殴”，一位年长者在旁“劝架”，活脱脱一幕草原“社区调解”。

中午回到Lake Naivasha Resort用餐，稍歇，3点半出发纳瓦沙湖游船。纳瓦沙湖是大裂谷湖泊群中面积最大的淡水湖，被誉为“内罗毕的后花园”。湖岸长满纸莎草和金合欢树，成群的鸬鹚、翠鸟与鱼鹰在此栖息，水中则潜伏着上千头河马。雨季湖水上涨，常常淹没农田和公路；旱季时，湖面退缩，又露出大片草滩，展现出人与自然持续博弈的场景。

船夫William，26岁，笑容腼腆，他带我们看河马，远远能听见喷鼻的声音。此时正是喂马时刻，饲养员将一把把青草准确地扔进张着血盆大口的河马嘴里，它们争食，有的还不时打闹，吃饱便各自朝湖中游去。我们上船游湖，他又把船靠近湖中渔夫那儿买鱼，演示鱼鹰捕食：第一次失手，第二次俯冲如箭，刁起鱼儿，激起细碎浪花，振翅而去。那一刻，我才真正理解鱼鹰为何是这片湖泊的守护者。

我们登上新月岛，这是一个建立于1898年英国殖民肯尼亚时的私人野生动物保护区，长颈鹿、斑马、蓝角马、水羚羊与河马在岸边共处，互不打扰，呈现出一种近乎理想的和谐画卷。行至Exit 1出口时，风骤起，雨突然劈头而下。小船在风浪中颠簸冲锋，像一场突如其来的冒险。因临时停靠酒店码头未走手续程序，工作人员一度盘问，我们衣衫尽湿、直打寒战，小沈与酒店耐心交涉，终于为我们送来雨伞，把我们逐一护送回房。热水淋下时，才觉得自己真正“活”了过来。今天未能如愿赶上艾尔莎庄园的下午茶，但我心里明白：遗憾，有时候也是圆满的一部分。

8月11日 

奔向马赛马拉：堵路与村落

8月11日早餐后，我们从纳瓦沙出发，向此次行程的重头戏——马赛马拉进发。马赛马拉国家保护区位于肯尼亚西南部，面积约1800平方公里，是东非最著名的野生动物保护区之一，栖息着“非洲五霸”，即非洲狮、非洲象、黑犀牛、非洲豹和非洲水牛，也是角马大迁徙的重要舞台。它与坦桑尼亚的塞伦盖蒂草原连为一体，共同构成世界上最大、最完整的草原生态系统，被誉为“地球的伊甸园”。这一生态圈不仅是全球野生动物保护组织长期关注的焦点，也为肯尼亚带来巨大的旅游收入，占据国家外汇的重要份额。对肯尼亚而言，马赛马拉不仅是自然财富，也是政治与社会稳定的“软实力”象征。

离开纳瓦沙，柏油公路一路平坦，沿途是大片的收割的玉米农田与零星小镇与村落。车窗外，孩子们在尘土飞扬的小道上追逐，一旁的妇女头顶水罐稳步前行，勾勒出一幅生动的乡村画卷。行驶约四小时，距离酒店还有一小时车程时，车队忽然停下。前方三十多辆越野车一动不动，原来有人驾驶的车辆撞死了马赛人放牧的10只羊，肇事车已经逃匿。C12公路被石块封住，路中央圈着一片狼藉，羊的尸体，惨不忍睹，周围站着数百名马赛人和2名交警论理索赔。羊在马赛社会中不仅是经济资产，每只羊值150美元，更是家庭与身份的延续，是彩礼、祭祀乃至日常生活的依靠。因此，这类交通事故往往演变为拦路索赔的社会事件。我们现场看到，多辆越野车的司机与警察沟通，最终商定每车交1000先令，约55.6元人民币，由警方转交给失主作为补偿。半小时后，石块被挪开，车队缓缓启动。这一幕，让我们直面草原社会与现代交通规则的碰撞，也感受到传统与现代交织的复杂现实。

再行半小时，柏油路到此为止，车轮踏上了坑洼的土路，车身随之摇晃，尘土滚滚飞扬。午餐后稍作休整，下午两点半，我们走进马赛村。迎接我们的是族长的儿子丹尼尔，身材高瘦，披着鲜艳的红色方格马赛布，笑容真挚。他告诉我，他只有一位妻子和一个女儿，而他的父亲——88岁的族长——娶了八位妻子，育有48个子女，最小的女儿也是丹尼尔最小的妹妹还在上小学五年级。这种家庭结构正是马赛社会的缩影：长者凭借财富和地位娶妻生子，形成庞大家族，以人丁和牲畜的数量来体现实力和尊严。

马赛村被两道围栏环抱：外圈荆枝高墙用来防御野兽，内圈木栅栏则圈养牲畜。房屋由妇女建造，用泥土、树枝和牛粪夯成，坚固却低矮，室内没有窗户，光线昏暗，只靠杯口大的小洞通风透光。丹尼尔带我们参观家中，一张大床是夫妻的，一张小床留给孩子，厨房的火坑旁摆着一盒茶杯——是妻子为来访的邻居准备的。马赛人依旧保留着饮牛血、食生肉的习俗，他们相信牛血能赋予力量。在缺乏现代医疗的情况下，草药疗法和祖传经验依旧是他们对抗疾病的主要方式。

欢迎舞蹈拉开了访问的序幕——男子们披着红色的马赛布，手持幸运棍（木棒）腾跃如飞，歌声嘹亮；妇女们随着节奏摇曳，胸前的珠饰折射着阳光十分耀眼。我把随身带的一盒签字笔分给孩子们，他们的眼睛瞬间亮了起来，用肯尼亚语表示感谢！钻木取火表演引来阵阵喝彩，当火星溢出的刹那，宛如点燃了整个大草原的热情，也让我们见识到他们与自然共生的智慧与坚韧。

傍晚时分，我们进入保护区Safari，开启两小时的草原探访。首先映入眼帘的是一群狮子，慵懒地散落在草地上。其中一只狮子竟然爬上了高大的香肠树，四肢自然垂下，趴在枝干上半眯着眼，享受着晚风的轻拂。狮子能爬树并不常见，这一幕让我们屏住呼吸，好像在看一场独属非洲的奇观。其余几头雄狮与母狮则三三两两卧在草丛间，偶尔抬头巡视，更多时候只是安静地呼吸。

不远处是一群长颈鹿，它们大大小小成列而行，步伐优雅，脖颈缓缓摆动，恰似草原上的舞者。偶尔有一两只低下头去啃食灌木嫩叶，又立刻抬起头环顾四周，警觉而从容。长颈鹿群体生活，既能抵御捕食者，又在高处俯瞰间为草原添上一种宁静的美感。

继续前行时，我们遇见了两只鬣狗妈妈和几只小鬣狗，它们就守在洞穴边。幼崽毛发蓬松，眼睛还透着天真好奇，一会儿咬着母亲的尾巴打滚，一会儿扑向彼此，练习着未来狩猎的本能。母鬣狗则始终保持警惕，不时抬头环顾，确保安全。这一幕，既野性十足，又流露出母性的温柔。

夕阳渐低，草原的颜色由金黄转为深橙。车队缓缓驶回营地，空气里还留着浅草与尘土混合的气息。一天的行程在狮子的威严、长颈鹿的优雅和鬣狗的温情中落下帷幕，而我心中却越发感到，这片草原承载的不仅是动物的生息繁衍，更是人与自然、传统与现代共同演绎的宏大叙事。

8月12日 

激动的草原之心：奔腾与温柔同频

早上七点半，我们迎来马赛马拉的全天Safari。清晨的草原空气清凉，草尖还挂着露水，晨光透过稀疏的云层，将大地镀上了一层金黄。远处的金合欢树枝影斑驳，几只黑背豺狼在草间穿梭，鬣狗则不紧不慢地奔跑着，像是在巡逻。黑斑羚、转角牛羚和大角斑羚三五成群分布在坡地上，犹如流动的音符，为这片辽阔的草原奏响清晨的前奏。

最震撼的一幕很快到来：一支角马大军黑压压从草原深处涌出，成千上万奔向我们的方向。浩浩荡荡的蹄声轰鸣，好似一场大地的心跳。带头的角马毫不迟疑地跃过沟壑，穿过马路，后续的群体如洪水般跟随。我们停靠在路边屏息凝视，忽然一辆越野车轰鸣加速，声响惊扰了队伍，角马们顿时慌乱，折向另一侧，从我们车后呼啸而过。那一刻，迁徙倾刻之间在我们眼前上演了两次，尘土与阳光织成一幅琥珀色的画卷。斑马夹杂其间，勇往直前，它们独特的条纹与角马灰褐的身影交混在一起，构成了草原最原始的生动画面和壮观场景。

9点40分，车上的电台广播叽叽哇哇，导游小张与司机交流，然后对我们说，前面有一头猎豹。短短几分钟，三十多辆车迅速围拢过来。猎豹却不慌不忙，步伐轻盈，耳尖微微颤动，应该在侧耳倾听草间的动静。就在众人屏息时，它突然加速，瞬间化作一道闪电，身影几乎与风融为一体。虽然我们没能见到捕猎的全过程，但这转瞬即逝的速度，已经足以让人感到血脉偾张。猎豹不仅是草原上最敏捷的捕食者，也是整个非洲生态系统平衡的重要角色，它的生存状况常常被视为草原健康的风向标。

中午十一点半，一头雄狮出现在高地边缘。阳光下，它的鬃毛泛着金光，步伐沉稳，威严而自信。灌木间又走出另一头雄狮，它们兄弟俩先是并肩而行，接着低下头相互摩擦脸颊，尾巴轻轻甩动。力量与柔情在这一刻融为一体，它们在告诉世人：王者并不只是冷峻与统治，亲密和陪伴同样是它们生命的一部分。

中午时分，我们在一棵孤立的金合欢树下用餐。茫茫草原，微风吹拂，找一安全之地午餐也是件难事，我们的车大概行驶了20多分钟，才找到。餐食简单，是从酒店打包带来的，而在这片辽阔的大地上，热气腾腾的方便面竟格外芳香。风吹过，草叶沙沙作响，远处大象的身影若隐若现，那一刻我们都默契地安静下来，把心交给这片草原。

下午，我们来到肯尼亚与坦桑尼亚的界碑合影。草地上，一个小女孩正努力想要搬起一只巨大的水牛牛角，却总是搬不动，惹得大家哈哈大笑。随后，我们徒步前往马拉河。河水浑浊而湍急，河马在水中发出响亮的喷鼻声，庞大的身躯偶尔浮出水面。河岸边，鳄鱼潜伏着，身旁是一具刚捕食过的角马尸体，空气里弥漫着血腥味。这就是草原的另一面：弱肉强食，生与死在此地从不隐藏，而是坦然地展现。

河马的活动规律让我们惊叹：白天它们多潜伏在水中避暑，夜晚则沿着固定的路径上岸啃食青草，留下深深的脚印，并以粪便为领地分界。巡护员ben与我们分享着这些知识，并提醒大家保持距离，毕竟河马虽看似笨拙，却是非洲最具攻击性的动物之一。

傍晚时分，我们继续搜寻角马过河的迹象。连日的降雨让水位上涨，动物们迟迟不肯冒险。小张和小沈与Sammy商量后，判断今天不会有大规模过河，我们便放弃等待，继续向前。草原却给了我们一个意想不到的惊喜：两只母狮正带着几只幼狮在浅草间嬉戏。小狮子翻滚、扑咬，尾巴像一根毛茸茸的逗猫棒，惹得我们忍俊不禁。一只母狮伸出前爪轻轻把小崽按在草里，随后又任它挣脱，玩闹中流露出的母爱让人心头一暖。

返程途中，我们看到一棵大树上挂着一只黑斑羚——那是花豹的“储藏”。虽然猎手不见踪影，但它可能正躲在某处，冷静地注视着我们这些闯入者。

这一天，马赛马拉用角马的奔腾、猎豹的速度、狮子的亲昵与花豹的隐匿，把草原的力量与温柔展现得淋漓尽致。坐在车上，我忽然想到：在这片大地上，生命的残酷与温情并非对立，而是并存，是同一部史诗的两个章节。

8月13日 

告别马赛马拉：闻奶香味与品“百兽宴”

清晨，第一缕阳光洒在草原上，我们与马赛马拉道别。车子驶出园区，路过昨日来访的马赛村，仍见村妇们在圈边挤牛奶，乳白色的液体顺着桶口缓缓流下，空气中弥漫着青草与牛奶的味道。据说，这些奶牛的产量很高，有的一天产奶数十公斤，它们是马赛人的优质食品。奶香味四溢，也调动着我们这些远道而来的客人的味口。远处的牛群正穿越晨雾，几座低矮的房屋错落分布在草原上，彼此之间留出空旷的呼吸感。那份辽阔与静谧，让人心头生出不舍。途中，一辆越野车爆胎停在土路旁，几位游客站在车边张望，司机熟练更换轮胎的身影，提醒我们这片草原的旅行从来都伴随着未知。二十分钟的颠簸之后，终于重回柏油路，草原逐渐远去。

回到内罗毕已是下午，我们在酒店稍作整顿后，前往著名的Carnivore餐厅。这里号称“百兽宴”，是无数游客的必到之地。餐厅大堂宽敞，巨大的火炉上铁架林立，各种肉类在炭火上烤得滋滋作响，空气里充满烤肉与木炭混合的香气。高挑健壮的服务员们身穿统一服饰，动作干练而富有节奏。他们中的不少人能用中文介绍食物，端上桌时往往带着爽朗的笑声，还乐于配合我们摆姿势拍照。韬哥不时掏出小费递给服务员，相互乐在其中。

当一把长刀切下新鲜的肉片送到盘中，我们尝遍了鸡肉、牛肉、羊肉、鱼肉、鳄鱼肉、鸵鸟肉……每一种都带着不同的风味与口感。席间，我们还见证了另一桌客人的生日庆祝：餐厅的工作人员们敲着鼓，唱起欢快的歌，伴着舞蹈将热烈的气氛推向高潮。我们也跟着鼓点鼓掌欢呼，那一刻，整个餐厅似乎是一座欢乐的舞台，把来自不同国家的客人都卷入其中。

杯子一次次举起，笑声在空气中荡漾。走出餐厅时，夜风带着木炭余香，像是为这次丰盛的晚餐画上了一个圆满的感叹号。

8月14日 

乞力马扎罗下：大象与耶稣光

今天从内罗毕出发，目的地是安博塞利的Oltukai酒店。安博塞利位于肯尼亚与坦桑尼亚交界处，背靠乞力马扎罗雪山。这座“非洲屋脊”海拔5895米，不仅是非洲最高峰，也是整个东非的地理与文化象征。安博塞利草原干旱少雨，却因雪山的冰川融水而孕育出湿地与湖泊，成为象群与候鸟的庇护所，也让这片看似荒凉的土地充满生命的律动。

清晨的内罗毕城仍显拥挤，车流缓慢挪动，摩的、私家车和老旧巴士穿梭，街边小贩推着手推车兜售玉米与水果，生活的烟火气与首都的国际化喧嚣交融在一起。穿过城区，道路逐渐畅顺，Sammy在加油站把油加满，又熟练地调好对讲机：“安博塞利的消息，都要靠它传过来。”沿途的风景悄然转变：桉树和金合欢次第稀疏，原野在车窗两侧展开，牧民赶着牛羊在路边缓行，偶尔能看到孩子们在尘土中追逐足球，笑声伴着风传得很远。

13点半，我们抵达Oltukai Lodge——这座被野生动物王国环抱的酒店几乎就是安博塞利的观景阳台。午餐简朴，却因窗外成群的斑马与羚羊而别具风味。短暂休整后，下午三点半我们出发Safari。

第一幕便是壮观的象群：二十多头缓缓前行，脚步沉稳而庄严。最小的三只小象紧贴母亲的肚皮，时而笨拙地伸长鼻子，试图模仿成年象的动作，却又羞涩地收回去，引得车上一阵惊喜。我们换了三个观景点，只为多看几眼它们在尘土中行进吃草的身影——那是一种无声的力量。

忽然，Sammy加快车速，对讲机里传来其他司机的呼叫。小沈转身告诉我们：“花生妹一家在前面。”果然，在草丛间我们看到六只猎豹，或卧或躺，或立或起，慵懒地摇头侧目。小猎豹调皮地翻身，尾巴一甩一甩，特像孩子的顽皮玩具。它们没有出击的意图，却让人感受到这片草原潜藏的蓄势与安宜。

继续前行，乞力马扎罗雪顶在云雾中渐渐显现，洁白与天光相融。山脚下，斑马低头安然啃食青草，恍惚在守护这片神圣的背景。天地之间的静谧，构成了一幅独属于非洲高原的奇景。

傍晚时分，我们在湖畔迎来日落。金光穿透层叠的云层，形成圣洁的“耶稣光”，倾泻在草原与水面上。天地一瞬间宁静如祷告，所有的喧嚣都被霞光所笼罩。

夜幕降临，回到酒店餐厅，我们与领队小张、小沈围坐，觥筹交错间回望这七天：草原的奔腾、野兽的灵动、湖畔的骤雨、雪山的宁静，都化作心底久久不散的震撼与温柔。明日，我们将踏上返乡的航班，但这一片天地，已深深烙印在永恒的记忆之中。

8月15日 

别了肯尼亚：启程回国

清晨，安博塞利的天空依旧高远，远处乞力马扎罗的雪峰若隐若现，似乎在和我们挥手，为我们送行。早餐后，我们依依不舍地与酒店道别，车子一路向北驶回内罗毕。窗外，金合欢树与旷野渐渐退去，取而代之的是越来越密集的村落与公路。几天前的颠簸、惊喜与未知，如今都化作回望时的温柔底片。

抵达乔莫·肯雅塔国际机场时，大家心中都有些沉静。小张和小沈与Sammy依旧陪伴到最后——帮我们确认行李与登机手续，稳稳地把车停在航站楼前，微笑着与我们一一握手。Sammy说：“兄弟们，下次再来，我带你们去看更远的地方。”

航班起飞，云层在机翼下缓缓铺展。非洲的草原、湖泊、雪山与人们的笑容，像一幅巨大的画卷，被小心折叠进我们的记忆里。

难忘相遇：落幕与回望

难忘相遇：八天的行程，如同在一卷徐徐展开的画轴上行走。我们从Nairobi Expressway的疾速，到马赛马拉土路的颠簸；从非洲五霸的多姿多彩与火烈鸟的粉红羽影；从纳瓦沙湖暴雨中颠簸的小船，到乞力马扎罗雪顶洒下的“耶稣光”。每一处风景，都像在提醒我们：这里是自然的原点，也是生命的课堂，必须时刻珍视。

难忘相遇：一路上，小沈是那根“定海神针”，她和小张合作共事，雨里和酒店交涉、路上与导游群联络，安排紧凑而周到，让我们心无旁骛；而Sammy更像一棵老树，稳稳扎在车头，把颠簸化为从容，把嘈杂调成低音。临别时，Sammy仍坚持替我们把行李一件件搬到地面，左腿的伤让他步伐略显迟缓，却从不抱怨。我握住他粗壮有力的手，感到一股踏实的温度。这一握，都像在告知我们：这是马赛马拉傍晚的风，乞力马扎罗雪山溶化的水，安博塞利日落下的光。

难忘相遇：作为一名退休的老者，我们曾在会议桌上讨论社会的发展与未来，而在草原上，我们看到另一种景象：人与动物、传统与现代、旱季与雨季、柏油与红土，它们交错共生，彼此磨合而不相互驱逐。拦路索赔的现场、马赛集市的喧闹、手工艺背后的家庭生计……这一切，都像在告诫我们：这是活生生的肯尼亚现实，也是非洲社会肌理的真实纹路。

美好的时光总是那么短暂，天下没有不散的宴席，旅程终会落幕，但非洲的风与光、肯尼亚的动物与大地不会在护照盖章的那一刻止息。它们会在回国后的某个清晨、在翻看照片的夜晚、在一阵突如其来的风声里，再度悄然复活，为我们诉说：曾与这片草原和雪山真切相遇。

编辑 刘彦 审读 吴剑林 二审 王雯 三审 潘未末