西班牙世界文化遗产之旅——故都托莱多（Toledo）

和它的名气比起来，托莱多显得太小了。

因为在马德里之前，托莱多才是西班牙的首都。

和许多其他的西班牙地区一样，托莱多最早的建立者是罗马人。到了公元六世纪的时候，西哥特人来了，托莱多被确定为西哥特人的京城。公元八世纪的时候，摩尔人来了，在西哥特人打下的基础上建起了阿拉伯风格的房子。又过了三百年，公元十一世纪的时候，卡斯蒂利亚收复了托莱多。作为王国的首府，托莱多古城的许多建筑又是拆了建、建了拆，历经五百年，终于成为了塞万提斯笔下永恒的小城，一个融汇了多种文化、繁华富庶的地方。

1561年，马德里取代了它，成为了西班牙新的首都。加上后人们刻意的保护，我们今天看到的托莱多，仍然最大限度保留着当年的样子。

从小城南边的小山上望过去，托莱多就建造在一块高地上，三面被霍塔河紧紧环绕。各式的建筑沿着河岸向高处生长，密密麻麻地挤在一起，高低错落层层叠叠。走进小城，所有的建筑都依山就势而建，蜿蜒曲折的小路高低起伏，这也给闲逛其间的游客多了一种乐趣，可以去发掘隐匿于小城中的风景和故事。

密如蜂窝状的小路，让人们即使不经意间迷失了方向，兜兜转转总能走到想去的地方。

苏克多贝尔广场（Plaza Zocodover）是多数游人来到托莱多古城的第一站。呈不规则四边形的广场周围的古旧建筑里，满是各式的商店、餐厅、咖啡馆，曲折的长街通向古城各处，街道上方是长长的天幕，让行走其间的人们多了一份从容和悠闲。广场的东侧是鲜血拱门（El Arco de la Sangre），门外便是塞万提斯大街，直通山下的沿河的城墙。拱门的台阶前，塞万提斯的铜像静静矗立在那里，手捧《唐吉坷德》，凝视着远方，写字的右手被游人摸得油光锃亮。

古城的中心地带，便是托莱多绝对的地标——托莱多大教堂（Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo），无论身处古城的那个角落，总能在合适的角度看到那高耸的尖塔。

托莱多大教堂是西班牙三座13世纪哥特式主教座堂之一，被认为是西班牙哥特式风格的杰作。它始建于1227年，直到1493年才完成整体的结构，而内部装饰又花了200多年才宣告完成，一来是慢工出细活，二来也是各种原因修修停停、停停修修，但成果是让人惊艳的——极为繁复的雕像和雕饰装点满了里里外外的各个角落，其中不乏纳西索、托梅等大师的雕塑作品。此外，托莱多大教堂还收藏了提香、格列柯、戈雅、潘多哈、巴萨诺、莫拉雷斯等大师的油画名作，值得细细观赏。

托莱多大教堂旁的市政厅广场是古城中心地带最热闹的所在，游客们聚集到这里，也从这里分散汇入古城的条条街巷。

如果不是因为收藏了埃尔·格列柯最有名的画作《奥尔加斯伯爵的葬礼》，小小的圣多美教堂（Iglesia de Santo Tome）很可能就被大家给忽略了。作为如今广为人知的中世纪西班牙的伟大画家，格列柯却是个希腊人。这位本名叫“多迈尼科·希奥托普”的异乡人在托莱多度过了自己的后半生，也奉献了自己几乎所有最出色的绘画作品。是托莱多成就了他。

圣多美教堂往西不远，就是圣胡安皇家修道院了。顾名思义，名字里有“皇家”的建筑自然是和国王有着直接的关系。这座糅合了哥特式和穆德哈尔风格的建筑由阿拉贡国王费迪南二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世于1477—1504年兴建，以庆祝胡安王子出生及在1476年决定性的托罗战役中战胜葡萄牙军队。修道院最吸引人的是其双层回廊，一层是后哥特式风格，装饰了各种的雕塑和高高的拱顶；二层则是穆德哈尔风格，天花上嵌满阿拉伯风格的费迪南德费迪南二世和伊莎贝拉一世的勋章。

如果想找一处高地，俯瞰古城托莱多的街景，圣依德方索教堂（Iglesia de Los Jesuitas）是个值得推荐的地方。从托莱多大教堂往西北走，穿过一条百来米窄窄的巷子就到了。与托莱多大教堂的热闹相比，圣依德方索教堂显得清净很多，游客也少。这座教堂是托莱多最经典的巴洛克风格教堂，建筑整体结构朴素厚重，内部是白色基调的装饰，简单而整洁，教堂的两座塔楼修有专门的楼梯，可以爬上去从各个角度观赏托莱多城景。