若是不曾去南方，我一直以为元宵就是汤圆，汤圆就是元宵，两者之间唯一的区别就是南北方的叫法不同而已。直到后来去了南方，吃到地道的汤圆，才知道，我们北方的元宵是滚的，而南方的汤圆是包的，直接就是两种截然不同的物事，不但做法不同，就是吃的时日也是不一样的。

在南方，汤圆出现的频率要比北方多数倍，就如同饺子之于我们北方人一般，冬至了要吃汤圆，大年初一要吃汤圆，正月十五还要吃汤圆，家里来客的也要吃汤圆，这一个个吃汤圆的日子就如同一串美丽的珠子，串起了一日一日的时光，每一日，每一口，都是无比的甜甜蜜蜜。

据说，最早的汤圆与元宵都有一个好听的名字，叫浮元子，都是春节期间必吃的小食，不一定当得饱腹三餐，但绝对是端得上桌面的待客小点。北方的元宵就像北方的姑娘一样，即便是再娇柔也带着三分爽利一分英气的。不说别的，单单是在春节过后的正月十五，大街小巷子里都有煮元宵的摊点儿，早已和好的馅儿压成圆饼状，操起一把雪亮的钢刀切成拇指肚大小的丁儿，在满筛子的雪白的糯米粉中滚十几个来回，就成了一个个粉糯糯的圆子。旁边的铁皮炉上滚水正开，滚好的元宵噗噜噗噜下了锅，不一会儿，就满锅子里浮起来胖胖的糯米圆子。干燥的糯米粉吸足了水分，变得圆滚滚，油润润，雪团儿一般，滚上几滚，便捞起来放到阔大的青瓷碗里，上面再来上几粒金黄色的糖渍桂花，浇上一勺子黏稠的汤，这一碗下去，肠胃儿浅的就足够管饱了，但是正月十五之后，元宵就销声匿迹了。不过也有例外，记得十几岁在省城上学的时候，学校门口的小吃街口就有个两平米大小的小摊，常年摆着一口锅，一条案，后面站着一穿着花布衫子的中年女子，笑眯眯的瞅着来往的行人，面前的锅子里就是载沉载浮的元宵，一块钱一碗，一碗十粒还是更多一点，记不清了，不过味道倒是很好，据说他们家的桂花酱都是自己做的，每到周末，我们就会偷偷溜出去要上一碗甜甜的元宵打牙祭。

那年春节过后，去了深圳，住在宝安的朋友家里，朋友的母亲算是有些老派的南方人，定居深圳多年，却依然保留着浙江人的特点，说话是娇娇软软的，六十岁的人了，却总是带着一股子小姑娘般的柔婉。她说，来了客，这一碗待客的汤圆是必不可少的，恰好是十五，吃个好彩头。日里，窗外小雨朦胧，就在窗前，借着淡淡的天光，看着老人家用上好的猪板油拌上炒香的黑芝麻磨成的粉末，再加入绵白糖细细的做了馅儿，自己舂了糯米粉和成糯米团，揪出一个一个胡桃大小的剂子，这个是不能用擀面杖的，而是拿起一个剂子窝在掌心里，按成扁圆形，用竹调羹舀起馅儿放在中间，然后捏起来，团成一个一个光润的汤圆。

老人一边包汤圆，一边柔柔的说着汤圆的故事。虽然少年时候便来到了深圳，但是一说起汤圆，还是喜欢在前面加上我们宁波四个字，仿佛这四个字就是一种落叶归根的念想，一种血脉的延续。宁波汤圆以当地鄞州区钟公庙街道的“缸鸭狗”汤团店历史最为悠久。“缸鸭狗”其实真实的名儿叫江阿狗，原来在宁波开明街开店，就用自己的名字作为店名，并在招牌上绘了一只缸，一只鸭子，一只狗作记号，也正是这个别出心裁的招牌，引起人们的广泛兴趣和传播，同时因为江阿狗用料精细，价廉物美，大家都喜欢吃他做的汤圆，生意越做越大，远近闻名，生意兴隆。旧时候的开明街还流传有这样的顺口溜：“三点四点饿过头，猪油汤团‘缸鸭狗’，吃了铜钿还勿够，脱落衣衫当押头”。能让人脱了衣裳当押头的汤团，这味道堪比神仙汤麻姑酒了吧。

接着兴致，老人还念了首汤圆诗：“颗颗圆圆想龙眼，耋龆爱吃要功夫。拌云漫舀银缸水，抟雪轻摩玉掌肤。推入汤锅驱白鸭，捞来糖碗滚黄珠。年年冬至家家煮，一岁潜添晓得无？”本来有些拗口的诗句，在被老人家舒缓柔和的语调念出来，竟然分外的美，若窗外淅沥雨声，温润入心。

煮好的汤圆端上来，不多，每碗五只，清澈的汤底还加上了几丝青绿色陈皮，浮着几朵糖桂花，看得人食欲大增，老人笑着看我们说，这个汤圆急不得呢，会烫了嘴，吃完了，我们到海边看烟火去哦。轻轻咬一口，软糯的皮，柔滑的馅儿，少了北方的元宵的硬朗和粗粝，简直可以说是入口即化。看着我们意犹未尽的样子，老人笑嘻嘻地抿着调羹里的一只汤圆说，这个也就是个点心，吃个新鲜味儿，要是当饭吃是万万不可的。

在深圳，春节是要在阳台上挂灯的，两盏缀了璎珞的灯，映红了阳台上的花木。

隔了年余，在老家山东过元宵节，一大碗炸成金黄色的元宵被小侄女穿在竹筷子上，说这就是黄金满串。不由得笑了，想起那个花白头发的老人，温柔如水地笑着，坐在窗子边上，挽着袖子，包出一只一只圆润润的汤圆，她说，这就是个点心，吃个新鲜味儿。

编辑 许舜钿  审读 吴剑林 审核 张雪松 李林夕