文食雅味 | 人文天地·南海潮

吃这事儿，要吃出雅味，着实不易。

动物界，乃至人，口腹饕餮都是再俗不过的事儿。说穿了，无非是来自于本能。而凡是和本能扯上关系的，大多难以自控。于是，种种难看的吃相吃法，罄竹难书。

要让吃这种本能活动，再上一层楼，变得高雅起来，往往也只有一个方法，就是文。吃，是人最基本的本能之一；而文化，却是人的高等追求之一。一低一高，互相融合，于是连吃这等看似难以入目的事儿，也就沾了点雅味。

吃与文的结合，也就有了文人菜，如东坡肉、太白鸡等等。这种独特的文人菜，也唯有在以食为天的中国，才有滋生的土壤。以食为天，以文为乐，于是也就有了文人菜滋生的土壤。

文人热衷于吟诗作词，也热衷于烹煮佳肴。做菜，看似粗活儿一种，却是一个人乃至一个民族价值观的体现。能乐在其中，把美食及其过程当成享受，那食物则不再仅仅是果腹之物，而是升华成了一门艺术，具有与诗词一样能令人沉醉其中的魅力。

这也是文人菜得以产生的原因。有些人把吃饭更多当成一种需求，一种科学，却唯独甚少当成一种享受。于是，美食与艺术，分道扬镳，各不相干。吃这种事儿，自然也就摆不上台面，难以成为一种文化。

雅致的菜肴，不仅仅是味蕾的享受，也经得起文化的咀嚼。沾染了文化气息的菜肴，做菜过程也不再是简单的劳动，而是升华成了一种创造。自由，是这创造的基础；情趣，是创造的动力。挥洒自如间，把自己对文化的真知灼见，融入到了菜肴当中。一道菜做成，菜不再是菜，而是一种艺术上的创作。

于吃菜的，于做菜的，这样的雅食都是一种享受。把一件俗的烦人的事儿，变成了高雅的趣味，这也是文人菜的魅力之一。文人做菜，味道往往并非绝佳。但技巧的不够繁复，反倒让文化的意味凸显得淋漓尽致。重意境而不重技巧，反倒让菜肴显得更真切。

汪曾祺曾提到，他只是爱做菜，但谈到技巧，其实说不上有什么大名堂。简单一句话，文菜雅韵的精髓，尽在其中。一个爱字，便能让自己沉醉其中，乐而不休，让做菜与吃菜，都融入自己的感情。于是，吃这事儿，也就成了雅事。

编辑 杨渝嘉 审读 匡彧 二审 桂桐 三审 甘霖