为了吃一碗螺蛳粉，需要多少勇气和算计？

在北方上大学的普普说，她每次吃螺蛳粉的时间，都特地放在去澡堂之前。因为，南方人可以忍受不洗澡的时间是两天，只有这样精准的操作，才能保证吃完之后可以去掉身上的味儿。

在对螺蛳粉的追求上，普普的同好们肯定深表肯定。

以人类在满足口腹之欲上的无边想象力，无论重口味还是小清新，你也总能找到一起疯狂试探的同好。今年，普普的同好们，就用如此严肃认真的态度，几乎将螺蛳粉捧上了神坛。

对于这群螺蛳粉死忠粉来说，2020年可以称为“螺蛳粉大捷”。

在凡事求爽的今天，已经没有什么空虚郁闷是爆炒和麻辣慰藉不了的。如果有，那就来双份，再加一瓶冰可乐。

所以，在螺蛳粉成为网红之前，烤串、麻辣烫、臭豆腐、干炒牛河和小龙虾等无数选手，都已经在为人民解压这条赛道上狂奔多时。

但在所有人间解压器中，也就只有螺蛳粉走红的速度，能够像它的味道一样压倒一切。

据天猫数据显示，螺蛳粉的淘宝销量在2018年就已经高达2840万件，成为当仁不让的中国特色小吃第一名。而今年，因为疫情的原因，螺蛳粉一度开启全网断货模式，引发无数年轻人在网上高呼“螺蛳粉自由”。

初闻犹如马桶，细嗅欲罢不能，螺蛳粉就这样莫名其妙地火遍了全宇宙。事到如今，大概也就只有站在天平上另一个极端的奶茶，能够和螺蛳粉一争网红小吃扛把子的位置。

酸辣螺蛳粉已经站在了国产小吃的总统山上。

所以，作为2020年第一网红，螺蛳粉还能火多久？

我想，大概要等到人类发明出更好吃的解压药的时候。

酸辣鲜爽臭，人人都上头

据柳州市商务局提供的数据显示，去年袋装螺蛳粉产值已经突破60亿元。而今年上半年，这个数字是49.8亿元，离解锁半年50亿成就，差了不到一天的销售额。

所以，今年螺蛳粉的全年产值，如无意外将达到90亿元。要是双十一再爆发一下小宇宙，螺蛳粉踏入百亿俱乐部的未来不是梦。

在疫情期间，方便面、酸辣粉、自热米饭、面包蛋糕，都曾有过不同程度的脱销。我在某只松鼠某东旗舰店订的几箱面包，就被商家拆成了5个包裹，靠不同城市的仓库凑足订单。

但是，在工厂复工之后，方便食品大多恢复了正常供应。很长一段时间内，始终供不应求的顽固分子也就只剩螺蛳粉了……

螺蛳粉不发货，一不小心又“占用公共资源”了。

以至于，有广西网友不得不仰天长叹：“我土生土长的广西人做梦都不会想到，竟然有一天在广西吃不到螺蛳粉。”

他没有想到的事情，柳州人可能早就已经做好了准备。多年以前，一位同事的旧友就致力于为家乡柳州的螺蛳粉带货。

当然，那时候他还无法从柳州带回原汁原味的螺蛳粉。除了为此抱歉，他只能尝试在每次周五加班的时候疯狂试探老板底线，用周一味道就会散去的理由，怂恿大家一起点螺蛳粉。

据说，他最后也没有被炒掉。

这一刻，我总会想起更早走出国门的沙县小吃、将馆子开到迪拜的兰州拉面、以及在外卖APP上远远甩开前两者的黄焖鸡米饭。

论知名度，率先填满中国地图的国民小吃，仍然能打的大有人在；论国民度，能在堂食、速食、外卖市场横行无忌的，却只剩下了螺蛳粉。

螺蛳粉的出圈，坊间一般会将源头指向《舌尖上的中国》第一季。沿着这个源头细数下来，柳州完备的螺蛳粉产业链、独树一帜的预包装技术、甚至攀附上柳宗元这样的中国特色以讹传讹，都已经被当做致富圣经传诵过无数遍。

但，食物终归还是要回到口腹之欲本身。就好像，人类本来就有“嗜臭”的本能，榴莲可以被奉为水果之王，臭豆腐可以跻身城市名片，螺蛳粉的逆袭根本不值得大惊小怪。

这么臭，你们还不是一样上头？/《榴莲飘飘》

痛并快乐着，口味越重越解压

相比那些不足与外人道的私人喜好，仅仅在食物上有所偏好已经很体面。

你看，那些曾因为螺蛳粉而报警的国际友人，早就开始了真香表演。今年，经柳州海关出口的750万螺蛳粉总额，已经是去年全年的8倍。

作为人类最古老的共同语言，欣赏一种陌生的风味，有时候差的不过就是一层窗户纸。

更何况，在“嗜臭”这个爱好上，老外多的是同道中人。冰岛人的发酵鲨鱼被形容为“被尿泡过的床垫”，瑞典人的臭鲱鱼和咱们的臭鳜鱼也可一较高下。

相比起这些真正的重口味，螺蛳粉就要友好得多了，既没有迷之发酵，更用不着黑暗食材，适应了味道之后，几乎没有人不沦陷在青菜、腐竹、酸笋、木耳或黄花菜的石榴裙下。

一次满足N种味蕾体验。

比起“臭”，更让人欲罢不能的是“辣”。站在当代人越来越重口味的风口上，螺蛳粉那一勺冒着辣椒油的浓汤，已经为爆红埋下了伏笔。

《新周刊》第552期“中国辣度”就曾指出，中国已经进入了“全民食辣”的时代，人口流动对此影响甚大。

2010年第六次人口普查的数据显示，中国户籍人口流出比例超过10%的省市地区，按比例高低依次为安徽、江西、重庆、贵州、四川、湖南。后五个省市，再加上同属嗜辣地区的湖北、云南，向外输出3684.2万人，占全国向外输出人口总数的43%。

这些人的足迹覆盖中国大部分地区，也由此带去了嗜辣的饮食习惯。

别说普通人，连欧阳娜娜的房间都是螺蛳粉味儿的。

方便又快捷，一键还原的人间风味

《新周刊》文章还提到，辣味在中国崛起的重要节点有两个：

一是香辣以及随后的麻辣、酸辣口味的推出，这拯救了已现颓势的方便面行业；

二是2000年前后，国内出现或成长了一批影响今天行业格局的“重口味”餐饮企业，比如老干妈、周黑鸭、海底捞、杨国福等。

将螺蛳粉捧上神坛的，不正是比方便面更高级美味的速食版，以及雨后春笋般生长的螺蛳粉品牌么？有内容有技术有营销，想不红都难。

嗦粉当然是一件很爽的事。但遥望过去十几年，四顾国内数十个省份，哪个省市没有自己的招牌面食？即便在广西，更早走出岭南的也是桂林米粉，螺蛳粉的走红不过是近几年的事情。

螺蛳粉从柳州人的餐桌走向全国的时间并不长。

不过，纵然全民嗜辣，但理由肯定不完全相同。

以往，酸辣是劳苦大众的下饭之选，吃饱饭有力气干活才是生存之道。现在，人民物质生活极大丰富，现代人的痛点自然不是今天能不能吃饱饭。但无论酸菜鱼、麻辣烫还是螺蛳粉，受欢迎的程度比以往有过之而无不及。

因为，这也是一个全民求“爽”的时代。

这可不仅仅是吃的问题。从国产剧无理由的爽和甜，到粉丝对爱豆近乎苛刻的要求和维护，我们对“商品”的容忍度是在不断降低的，吃“苦”绝对不是这个时代的主流。

所以，嗦粉也一样，虽然不能解决任何难题，但总能爽一阵子。

所以，它的爆红还有一半，要归功于成熟的产业链，让袋装螺蛳粉以一个成熟的姿态走上货架。每当人们想要一点慰藉的时候，一份原汁原味的螺蛳粉，就能随手满足一点小小的解压需求。

反正饭总是要吃的，在同样好吃的范围内，人当然想要选择让自己更开心的东西，只不过偶尔不是很能分得清好与坏罢了。

编辑 曹亮